Блог О пользователеmastakki

Регистрация

МастерОК

Календарь

<< Май 2010  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Теги

"короед"  алкидные краски.  алюмоцинк  алюцинк  безопасность  бетононасос  ванная  венецианская штукатурка  вентилятор  вентиляция  вододисперсионная краска  воздухоочиститель  возрождение  входные  выбор  гидроизоляция  грунтовка  дача  декаративная штукатурка  декоративная штукатурка  декоративные элементы  декоративный бетон  дерево  деревянная изба  деревянные окна  деревянный дом  диван  дизайн  дом  дрель  дюбеля  евроремонт  зеркало  знак зодиака  индукционный блок  интерьер  ионизатор  искусственный водоем  история  камин  кафель  квартира  керамика  кирпич  кисти  клинкерная плитка  ковролин  комната  кондиционер  конопатка  конструкция  конфорки  коридор  коррозия  косметический ремонт  краски  кровля  крыша  кухня  лакокрасочные материалы  ламинат.  латексные краски  лестница  летний душ  линолеум  мансарда  масляные краски  мебель  межкомнатные двери  металлочерепица  мобильный кондиционер  мода  монтаж  монтаж кондиционеров  надежность  напольное покрытие  направляющие  обжиг  обои  обслуживание систем вентиляции  окна  освещение  отделка  оштукатуривание  паркет  пенобетон  пенополистирол  перепланировка  пигменты  плитка  плиточные клеи  побелка  покраска  покрытие  покупка  пол  помещения  потолки  потолок  преимущества  природный камень  проект  раздвижные межкомнатные двери  рама  ремонт  сантехника  санузел  сверление  сверло  сейф  силикатные краски  соломенные стены  спальня  спортивный уголок  стекло  стекловата  стены  строительство  строительство. храм христа спасителя  тепло в доме.  теплый пол  трапеция  утеплитель  уход  фасад  фасадные краски  фильтр  церковь  цоколь  черепица  шведская стенка  шкаф  шпаклевка  штукатурка  щетки  электроплита 

На странице

Рейтинг блогов Друзья, теперь вы можете читать и комментировать мои записи и на Я.ру — Самоделкин!

  • Деревянные дома испокон веков

    В России дерево издревле было и остается одним из популярнейших материалов для строительства загородных домов. Это связано с тем, что леса в нашей стране составляют почти четвертую часть всех лесов планеты.

    Основное превосходство строительства бревенчатого загородного дома, деревянного коттеджа или рубленой бани состоит в том, что древесина является живым материалом и владеет собственной энергетикой, что позитивно сказывается на самочувствии проживающих в бревенчатом доме людей.

    В рубленом доме интенсивно происходит обмен воздуха, в том числе и через поры древесины. Зимой бревенчатые дома берегут драгоценное тепло, а летом защищают от жары. Поэтому для строительства деревянного коттеджа, загородного дома, рубленой бани, дерево, с его прекрасными технологическими характеристиками и низкой теплопроводностью является совершенным строительным материалом, подаренным самой природой. Древесина владеет высокой упругостью, прочностью, малой плотностью и весом, низкой теплопроводностью и высокой стойкостью к влиянию химически агрессивных сред.

    Второй немаловажный фактор при строительстве бревенчатого загородного дома - экономический. Возведение тяжёлого фундамента, стен и их отделка обычно влетает в копеечку. При одинаковых условиях рубленый бревенчатый дом в 1,3 -1,5 раза дешевле, чем кирпичный.

    Также одним из основных достоинств бревенчатого дома – красота. Рубленые дома с бревенчатыми стенами - диковинно прекрасны. Уютный, теплый, долговечный, прекрасный бревенчатый дом всегда останется лучшим местом для отдыха Вас и Ваших детей.

    Вы можете заказать типовой или индивидуальный проект с частичной или полной установкой и отделкой, а также можете купить у нас всё необходимое и сами установить строение. Наши срубы и пиломатериалы изготовлены из качественного и добротного зимнего кострмского хвойного леса. Строительство деревянных домов и бань - главное направление нашей деятельности. И мы знаем, что наихороший сруб дома или бани - сруб зимней валки.

    Опыт работы на Российском рынке дает нам возможность реализации проектов повышенной сложности. Строительство идёт от момента закладки фундамента до финальной отделки строения " под ключ"

    Рестдомстрой

  • 6 апреля 2010 | 02:05 74262653 

    74262653.30104991.1270501530.64dcba6580da9b342d6cd685e725a0fb

  • 9 марта 2010 | 15:40 Верить — лучше 

    Кризис. Все хмурые, недовольные. Заработка нет. На вопрос: любите Вы деньги? Буквально все отвечают про их количество и добавляют, что взять их негде. Объясняю: БЛОГУН предлагает нам вариант заработка. Не нужно капиталовложений, юридических документов, офисных помещений и прочих страстей. Просто бери и пользуйся. И зарабатывай! Не воспользоваться таким предложением, по меньшей мере, неразумно. В ответ слышу часто: «Не верю». Можно, конечно, и не верить, тоже вариант. Можно сидеть в своем коконе, косясь с подозрением и недоверием на окружающее пространство, отрицая даже очевидное. А жизнь, тем временем, движется, пронося мимо все варианты, возможности и шансы, которыми с успехом можно было бы воспользоваться. Так давай те же сами строить свое благосостояние, используя все возможности, которые нам предоставляются! Не нужно долго думать: включай компьютер, жми на ссылку и делай свою жизнь такой, какой тебе хочется.Блогун - монетизируем блоги4cbc20ea5080bd591952c63d06642aed

  • 14 февраля 2010 | 16:33 Выбираем дрель. 

    Дрель — это аппарат, применяемый для сверления отверстий в поверхностях различной плотности. Максимальная плотность поверхности зависит от технических характеристик дрели и сверл. Хорошо сбалансированные дрели подходят для удобного использования как дома, так и в мастерской. Благодаря широкому выбору работ, которые выполняет дрель, она получила широкое распространение и в профессиональном строительстве, и в быту. Для начала надо решить, с какой целью приобретается дрель. Если вы хотите повесить на кирпичную стенку полочку для книг или рамку с фотографией, можно обойтись простой недорогой моделью. А если впереди вас ждет строительство дачного дома или хотя бы подсобки, тогда придется покупать мощную и, увы, недешевую, зато удобную и надежную в работе.
    В последнем случае будет правильным выбрать дрель мощностью в пределах 500—700 Вт. Моделей инструментов в этом сегменте множество, просто глаза разбегаются, от дешевых отечественных до дорогих всемирно известных фирм-производителей.
    Читать полностью.
  • 7 февраля 2010 | 14:17 Ванная: магия стекла. 

     Стеклянная плитка, появивилась на строительном рынке совсем недавно. Воспринимается большинством скорее как некий изыск, чем как практическое изобретение, оказалась не только красивой, но и на редкость практичной.
    Стекло используется человечеством уже не первое тысячелетие, и разумеется технология изготовления стекла тоже не стоит на месте. Разновидности ударопрочного стекла позволили сегодня изготавливать из него такие казалось бы неподходящие для стекла изделия как раковины, ванны, стеклянную плитку.
    Именно о стеклянной плитке и пойдет речь в этой статье, ведь благодаря своим достоинствам, в которые помимо красоты можно смело включить также гигиеничность и долговечность, стеклянная плитка завоевывает все большую популярность.
    Красота этого вида отделки сочетается с необычайной практичностью и долговечностью. Раньше плитка из стекла и керамическая плитка со стеклянными декорами считались роскошью для обычного среднестатистического человека. В современном ремонте стекло зачастую используют для отделки ванных комнат. 
    Плитка из стекла обладает всеми преимуществами керамики, это долговечный материал, не поддающийся деформации. И со временем ваша ванная комната будет смотреться так же отлично, как и после ремонта. Возраст стеклянной плитки, как и хрустальной вазы, нельзя определить на глаз. 
    Многим людям стекло кажется небезопасным, способным поранить человека. Дело в том, что для отделки ванных комнат используется закаленное стекло, при разбивании оно просто рассыпается на мелкие кусочки. Поскользнуться тоже трудно, поскольку поверхность стеклянной плитки для пола слегка шершавая (как это предусмотрено и у производителей керамической плитки). 
    Читать полностью.
  • 5 февраля 2010 | 00:31 Гироизоляция. 

    Зима. Время посмотреть и задуматься о гидроизоляции вашего жилища. Влага и сырость создают проблемы в основном для промышленных предприятий. Хорошо заметны последствия их воздействия в местах повышенного уровня грунтовых вод, в зонах физического и химического воздействия окружающей среды. Коррозия бетона за период эксплуатации промышленной гидротехники 6—8 лет достигает 8—10 см, а через 25—30 лет может достигнуть 1—1,5 м. По мере того, как агрессивная среда разрушает тело конструкции, защитные свойства бетона по отношению к арматуре снижаются и она подвергается коррозии. 
    В обычных бытовых условиях воздействие влаги также наносит ущерб конструктивным элементам. Это можно увидеть на примере собственного подвала, бассейна, овощехранилища или ванной комнаты в нашей квартире, в помещениях которых стены протекают, отмокают и покрываются грибком. Избежать этих проблем можно, если применять самый эффективный способ защиты от сырости – гидроизоляцию.

    Выбор гидроизоляции

    При выборе гидроизоляционной смеси основным критерием будет оптимальное соотношение цены и качества. Но при этом немаловажное значение на выбор того или иного продукта оказывают влияние и другие факторы: безопасность, экономичность, сложность при производстве работ и т.д. 
    Полностью читать: О гидроизоляции.
  • 25 января 2010 | 08:26 Верить — лучше. 

     Кризис. Все хмурые, недовольные. Заработка нет. На вопрос: любите Вы деньги? Буквально все отвечают про их количество и добавляют, что взять их негде. Объясняю: БЛОГУН предлагает нам вариант заработка. Не нужно капиталовложений, юридических документов, офисных помещений и прочих страстей. Просто бери и пользуйся. И зарабатывай! Не воспользоваться таким предложением, по меньшей мере, неразумно. В ответ слышу часто: «Не верю». Можно, конечно, и не верить, тоже вариант. Можно сидеть в своем коконе, косясь с подозрением и недоверием на окружающее пространство, отрицая даже очевидное.  А жизнь, тем временем, движется, пронося мимо все варианты, возможности и шансы, которыми с успехом можно было бы воспользоваться. Так давай те же сами строить свое благосостояние, используя все возможности, которые нам предоставляются! Не нужно долго думать: включай компьютер,  жми на ссылку и делай свою жизнь такой, какой тебе хочется.Flash-ролик Блогун - монетизируем блоги4cbc20ea5080bd591952c63d06642aed

  • 25 января 2010 | 02:05 Выбор пола: дерево. 

    Деревянные полы – это не только удобно, практично и красиво. Дерево прекрасно сохраняет тепло и является природным, экологически чистым отделочным материалом. На дощатые полы можно не укладывать никакое другое покрытие (только защитить лаком), конечно, если полы находятся в хорошем состоянии. Декоративное деревянное покрытие пола укладывается поверх чернового пола, ДСП или бетонного пола. Вариантов покрытия пола великое множество. Выбор зависит от того, предполагается ли перестилать пол заново, отремонтировать существующий или уложить новое деревянное покрытие поверх старого пола. Четкие простые линии теплого и практичного дощатого пола делают дерево одним из немногих материалов, вписывающихся в любой интерьер. Естественное старение дерева только улучшает вид пола. Звуки шагов и шум отодвигаемых стульев могут быть слышны в комнате этажом ниже — это хорошо известно жителям многоквартирных домов. Слой звукоизолирующего материала, например пробки или специальной звуконепроницаемой пены, улучшает звукоизоляцию. Более широкие доски из натурального дерева обычно дороже, чем узкие, так как для них требуется древесина более высокого качества..
    Во влажных помещениях устраивать деревянные полы не следует. Способ настилания пола зависит от того, расположен ли он на нижнем бесподвальном этаже или на верхних этажах. При настиле полов в бесподвальных помещениях нельзя использовать в качестве засыпки шлак, так как он гигроскопичен и будет впитывать влагу из основания и сверху, из воздуха помещения. Лаги нельзя класть на бетонное основание без прокладки гидроизолирующего слоя из пергамина. При укладке досок нужно придерживаться определенного порядка. Доски черного пола кладут попеременно кверху и книзу ядром древесины. Ширина досок не должна превышать 14 см; от штукатуренной стены доски отделяют щелью не менее 1 см.
    Чистый дощатый пол. Если старый пол очень, изношен, стерт, неровен, а некоторые доски даже сгнили, то не стоит его ремонтировать, лучше застелить новый. Перед отрыванием досок снимают плинтусы. Под плинтус вгоняют топор и поворотом рукоятки кверху отрывают его от пола. Затем отрывают первую доску и т. д. Если на лагах или балках перекрытия остаются гвозди, то их нужно выдергивать. Гвозди следует вынуть и из сгнивших досок. Если лаги подгнили, их ремонтируют, а главное, пропитывают антисептиком. Горизонтальность проверяют ватерпасом. Если лаги прогнулись, то под них забивают шлак из засыпки. Лаги заклинивают у стен и покрывают антисептиком. Засыпку полов старых домов перед настилом нового пола опрыскивают средством против насекомых.

    Если пол настилают прямо на балки перекрытия, то нужно проверить, не прогнулись ли они. К прогнувшейся балке с двух сторон прибивают брусья на нужную высоту. Доски кладут не на балку, а на звукоизолирующую прокладку для защиты нижнего помещения от шума шагов.
    При настиле пола в нишах, оставшихся при заделке дверного проема, начиная от обоих откосов кладут лаги и прибивают к ним продольные доски или наращивают поперечные доски, соединяя их впритык (239). На подготовленное таким образом основание кладут доски нужной длины. Первую доску помещают около стены на расстоянии не менее 2 см так, чтобы фалец был повернут от стены. В паз этой доски вставляют гребень следующей и зажимают с помощью двух клиньев из твердого дерева длиной 30—40 см. Толщина клиньев должна быть несколько больше толщины досок пола. Упором для клиньев служит скоба, забитая в лагу или балку. Двумя молотками клинья забивают один против другого, тем самым прижимая доску к первой доске. Клинья устанавливают не на каждую лагу или балку, а через одну, чтобы можно было прибивать доски гвоздями к соседним лагам или балкам. Так постепенно настилают весь пол до противоположной стены; последняя доска, как правило, не подходит по ширине к оставшейся части, и ее приходится разрезать. Если пол скрипит, значит, доски уложены неплотно. Поэтому предварительно доски рекомендуется сложить на некоторое время в том помещении, где они будут настланы, чтобы влажность древесины досок сравнялась с влажностью в помещении. В досках, которые были настланы слишком влажными, возникают широкие щели и трещины. Пихтовые доски очень сильно усыхают, поэтому их нужно нарезать очень узкими, чтобы не образовывались слишком широкие щели. После настилания всю поверхность пола, особенно в стыках отдельных досок, остругивают рубанком, чтобы доски не выступали одна над другой.
    Красить деревянные полы можно разными способами — однотонно или с любым рисунком, например шахматный узор. Окрашенные полы прослужат дольше, если поверх краски нанести слой лака.

  • 22 января 2010 | 08:08 Выбор пола: кафель. 

       Кафель – слово пришедшее к нам из В России это слово прижилось с легкой руки Петра I и до настоящего времени так называют покрытые глазурью обожженные керамические плитки. Вообще-то кафель был известен еще в Древнем Вавилоне и Междуречье. Там глянцевым и матовым, рельефным и расписным кафелем, выкладывали те поверхности, которые нужно было облагородить, к примеру, знаменитые ворота богини Иштар. Конечно, древний кафель был не совсем похож на современный, но, безусловно, он его предок. И сейчас кафель занимает отнюдь не последнее место в ряду отделочных материалов. 

    Свойства делающие кафель таким замечательным.
    Поводов для такого долгожительства немало. Вот некоторые из них.
    - Керамическая плитка очень прочна, ее прочность превышает прочность железобетона в 10—20 раз.
    - Керамика практически не деформируется при нагрузках.
    - Кафель чрезвычайно огнестоек, им выкладывали и выкладывают печи, камины, сауны. Такие плитки называют изразцами. При нагреве кафель не выделяет вредных испарений и безопасен для здоровья. Кроме того, выкладывание кафелем тепловыделяющих поверхностей – увеличивает теплоотдачу.
    - Кафель стоек ко всем активным химическим веществам за очень немногими исключениями. Не зря кафелем часто выкладывают лаборатории.
    - Так как кафель имеет очень гладкую поверхность, имеющую очень малое количество шероховатостей то колонии бактерий и микробов не могут на нем так прочно закрепится как на других поверхностях, что делает кафель очень гигиеничным средством отделки.
    - Как и всякая керамика, кафель влагостоек.
    - Обжиг делает кафель устойчивым к воздействию солнечных лучей.
    В последнее время кафельный плиточный пол стал особенно модным. Кафельный плиточный пол делают, как правило, на кухне, в ванной и туалетной комнатах, реже — в прихожей. 
    Мода на кафельный плиточный пол возникла в результате не очень продуманного перенесения западных стандартов в наши условия. Конечно, на кухне кафельный плиточный пол очень удобен —легко моется. Но всегда существует вероятность того, что плитка может расколоться (из-за падения на кафельный плиточный пол чего-то тяжелого или из-за неправильной укладки). Заменить ее достаточно хлопотно. Кроме того, такой пол холодный. Используемый для его утепления электрический подогреватель потребляет достаточно много энергии. При использовании водяного подогрева уровень пола в кухне поднимется как минимум на 3—4 см. Надо еще учесть, что при попадании на кафельный плиточный пол жидкости он становится скользким.
    Сравнительно недавно появилась новая мода — комбинированный пол в кухне. Что это такое? Вокруг рабочих зон в кухне, то есть около мойки, плиты, холодильника и т. п., особенно если все это расположено вдоль одной стены, делается кафельный пол на расстоянии примерно 80—100 см от мебели, а на остальном пространстве укладывается другое напольное покрытие. 
    Таким образом, преимущества кафеля используются в полной мере там, где это больше всего необходимо. Если вы решили делать кафельный плиточный пол в прихожей и при этом не выравнивать пол по всей квартире, то надо соотнести уровень пола в прихожей с его уровнем в остальных комнатах. 
    Особое внимание нужно обратить на то, чтобы под плиткой не было пустот. Проверяют это простым постукиванием. Думайте. Решайте.
  • Натуральный линолеум — одно из древнейших напольных покрытий. Ещё в 1627 г. было запатентовано «промасленное полотно», которое является предшественником линолеума и в 18 веке его уже использовали как напольное покрытие. При изготовлении данного полотна ткань покрывали горячей смесью смолы, льняного масла, пчелиного воска, красителя и живицы. В 1843 году был создан «камптуликон» - предшественник теперешнего натурального линолеума. Именно тогда в состав была введена молотая кора пробкового дерева.

    Технология изготовления линолеума постоянно совершенствовалась и уже в 1863 году Фредерик Уолтон разработал способ производства линоксина (оксидированного льняного масла). На его основе он создал напольное покрытие под названием «линолеум» (от лат. linum oleum – льняное масло).

    Натуральный линолеум в 1864 году впервые начали производить в промышленных масштабах в Великобритании, а к 20 веку одним из главных производителей линолеума стала Россия. Этот линолеум был напольным покрытием с заметным запахом рыбьего жира, коричневого цвета и маслянистое на ощупь, окрашивать который было невозможно. Данный материал применялся в вагонах метро, автобусах, электричках и т.д. из-за его очень высокой износостойкости.

    В конце 50-х годов Никита Сергеевич Хрущёв закрыл заводы по изготовлению линолеума и в стране началось производство рулонных напольных покрытий из ПВХ, которые также стали называться «линолеумом». Аналогичные тенденции наблюдались и во всём мире.

    Процесс производства натурального линолеума начинается с изготовления линолеумной массы из древесной муки, смол хвойных деревьев, измельчённой извести и льняного масла. Эта масса в течении недели вызревает в бункерах Marmoleum vivace при температуре свыше 30 градусов. Затем в массу добавляют натуральные красители и в результате оксидирования льняного масла получают разноцветные гранулы. После смешивания гранул различных цветов и концентраций , полученную смесь спрессовывают в каландровой машине. Полученный материал шириной 1 м рубят на полосы, укладывают их внахлёст на основу из джута и вновь пропускают через каландр. Получается исключительно плотная структура (массу спрессовывают от толщины 5 см до 2 мм). Шлейф из этого материала перемещают в сушильные камеры, где он вызревает в течение двух недель, превращаясь к концу процесса в линолеум. Полученное покрытие обрабатывают системой ЕТС (easy to clean), - это необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации покрытие меньше изнашивалось и легче чистилось.

    Благодаря новейшим технологиям и особенностям производства, коллекции натурального линолеума выделяются на рынке строительных и отделочных материалов целым рядом отличительных особенностей:
    экологически чистый материал (состоит только из натуральных компонентов)
    высокая износостойкость
    наличие бактерицидных свойств
    пожаробезопасность
    антистатичность
    сильное сопротивление химическим реактивам
    срок службы свыше 20 лет


    Натуральный линолеум практически не горюч, на нем не заметны следы от непогашенных окурков. Это делает его весьма привлекательным для использования в барах, кафе и дискотеках.

    Натуральный линолеум является антистатичным покрытием, не генерирующим статическое электричество, поэтому его можно применять в помещениях со специальными требованиями, в которых установлено специальное оборудование, как правило, весьма дорогостоящее. Кроме того, существуют особые разновидности линолеума — токопроводящие и акустические.

    Натуральный линолеум устойчив к жирам и растворителям, но теряет прочность при длительном воздействии щелочи. Светостойкость линолеума имеет значение не менее 6 (по 8-бальной шкале).

    При правильном уходе и эксплуатации, срок службы натурального линолеума достигает 25—30 лет. С прошествием времени он практически не теряет своих эстетических свойств. Так в крупнейшем госпитале Амстердама натуральный линолеум, уложенный на площади 100 000 кв. м, эксплуатируется уже более 20 лет и находится в прекрасном состоянии.

    Единственным минусом натурального линолеума является то, что этот материал не прост в укладке и требует профессиональной инсталляции с использованием специального клея. Приобретение натурального линолеума у официального дистрибьютора, имеющего свое подразделение по укладке — является гарантией долгого срока службы покрытия.
    Из-за нефтяного кризиса 1973 года сильно увеличились цены на нефть и, соответственно, на изделия из ПВХ. Эти события поспособствовали возвращению массового производства натурального линолеума. К тому же в то время была изобретена технология оксидирования известково-смоляных гранул, давшая возможность создавать напольные покрытия любого цвета.

    На сегодняшний день изготовлением натурального линолеума занимаются компании Tarkett, Forbo и DLW. В мире выпускается не менее 40 млн. кв. метров в год.
  • 18 января 2010 | 07:04 Выбор пола: ковролин. 

     

    История ковролина началась в 1950 году, когда американский инженер Коббл спроектировал машину для поточного производства ковров иглопрошивным методом (технология тафтинга), иглопрошивной ковролин начал свое триумфальное шествие по миру, безгранично расширив сферу применения ковров. Сегодня ковролин можно увидеть не только в гостиной или спальне уютной квартиры, но и в банках, офисах, на лестницах и в коридорах общественных зданий, в спортивных и концертных залах, и даже в плавательных бассейнах. Изготавливаемые из различных материалов и на различных основах, ковролины не боятся сырости и не подвержены гниению, устойчивы к истиранию, легко очищаются от загрязнений и сохраняют первозданную яркость цветов на протяжении всего срока эксплуатации. В дополнение к традиционным коврам (законченным изделиям с обработанными краями) сегодня широкую популярность приобрел и ковролин — ковровое покрытие, которое представляет собой рулонный материал с необработанными краями. 

    Ковролин – это современное ковровое покрытие, которое может иметь разнообразные цветовые сочетания, оригинальные рисунки и уникальную структуру. Ковролин производится на основе синтетических материалов, устойчивых к вытиранию и выцветанию. Ковролин сочетает в себе достоинства двух напольных покрытий – линолеума и ковров.

    Ковролин на основе синтетических материалов не восприимчив к влаге. Поэтому ковролин часто используются для помещений с повышенной влажностью (ванная комната, кухня, санузел). Ковролин, за счет использования новых технологий и синтетических материалов, отличается большой износостойкостью. Он долго не выцветает, хорошо сохраняет форму (не растягивается и не деформируется). Ковролин не требует специальных приспособлений для уборки.

    Ковролин на основе синтетических нитей имеет несколько структур: петлевой ворс, разрезной ворс, декоративный ворс.

    Различные виды ковролина отличаются по своим эксплуатационным характеристикам. Выбирая ковролин, следует учитывать его звукоизоляционные и теплоизоляционные качества, окраску нитей, устойчивость к истиранию, огнестойкости и ударопрочности.

    Ковролин, на основе махрового покрытия лучше использовать в спальных комнатах. Несмотря на отличные теплоизоляционные качества, такой материал подвержен загрязнению и менее износоустойчив. На таком ковролине могут оставаться следы от ножек мебели.

    Велюровый ковролин рекомендуется к применению в детских комнатах. Он легок в уборке, хорошо переносит различные механические воздействия.

    Для коридоров, кухонь прихожих и гостиных комнат советуют выбирать петлевой или комбинированный ковролин. Он хорошо переносит воздействие влаги, в его ворс практически не проникает пыль. Такой ковролин износоустойчив, на нем не остаются следы от мебели.

    Выбирая ковролин, не стоит забывать и об его внешнем виде. Цветовая гамма должна подбираться под интерьер помещения. Хотя каждый обустраивает свой дом по своему вкусу, есть несколько универсальных правил.

    Например, специалисты не рекомендуют использовать ковролин светлых тонов в помещениях, где бывает много людей. Такой ковролин быстро впитает в себя пыль и потеряет свой первоначальный цвет.

    Для придания строгости помещениям лучше использовать одноцветный ковролин темных тонов. Для детских комнат лучше выбирать многоцветный ковролин, в котором будут преобладать спокойные тона.

    Выбор за вами.

  • 16 января 2010 | 05:56 Выбор пола: Ламинат. 

     Продолжаем тему выбора пола. Сегодня поговорим о ламинате. Технология изготовления: в качестве основы используется плита HDF или ДСП. На нее под высоким давлением при высокой температуре запрессовываются несколько слоев бумаги, пропитанных меламиновой смолой. Область применения ламината, его износостойкость определяются количеством смолы, толщиной верхнего слоя и некоторыми другими характеристиками.

    Структура

    – верхний слой ламината состоит из декоративного пропитанного смолой покрытия, спрессованного с особо прочной защитной пленкой для придания ему повышенной износостойкости в процессе эксплуатации;
    – слой-подложка изготовлена из сильно уплотненной волокнистой плиты Е-1, толщиной 7 мм;
    – под плитой-подложкой находится стабилизирующая пленка, предотвращающая попадание влаги внутрь плиты и способствующая высокой стабильности формы ламината.

    Преимущества

    – ламинат прочен и легок в уходе, утойчив к загрязнениям и воздействию вредных бактерий;
    – не выцветает под воздействием солнечных лучей, сохраняет свежий вид много лет;
    – при изготовлении используется натуральное сырьё и экологически чистые материалы;
    – пожаробезопасен;
    – обладает устойчивостью к износу и давлению;
    – хорошая звукоизоляция;
    – невосприимчив к воздействию дымящихся окурков;
    – устойчив к истиранию;
    – идеально подходит для полов с водяным подогревом.

    Основные требования к поверхности, на которые следует обращать особое внимание при укладке ламината:

    – горизонтальность;
    – прочность поверхности;
    – отсутствие влаги и мусора.

    Основой для укладки ламината могут служить полы из дерева, покрытия из линолеума, резины или ПВХ при условии их соответствия вышеперечисленным требованиям. Ламинат можно укладывать на пол с водяным подогревом. Недопустима лишь укладка ламината на пол с электроподогревом. Перед укладкой ламината необходимо удалить текстильные покрытия, если таковые имеются.

    Правила укладки

    – Перед укладкой ламината бесшовный пол или пол на основе минералов полностью покрывается полиэтиленовой пленкой толщиной 0,2 мм для защиты от влаги. Нахлест на стыках пленки должен составлять не менее 20 см;
    – На любой поверхности перед укладкой рекомендуется соответствующая подложка, которая укладывается без нахлеста – встык. Дополнительная подложка не требуется при укладке паркета со звукопоглощающей подкладкой (но на поверхностях на основе минералов полиэтиленовая пленка нужна!);
    – Все элементы ламината должны быть уложены как плавающие;
    – Скрепление основы с паркетом при помощи клея, гвоздей и шурупов не допускается;
    – Сдвиг головных стыков относительно соседних рядов – не менее 200 мм;
    – Для всех твердых строительных поверхностей компенсационный зазор – 8—10 мм;
    – При укладке паркета в дверных проемах, в помещениях с большой площадью и сложной конфигурацией, в переходах необходимо вставлять переходники (порожки).

    Укладка

    1. Перед укладкой ламинат необходимо проверить на наличие брака. Секции укладываются продольно, по направлению света, учитывая расположение окон. Укладку начинайте с левого угла, направляя обе стороны шпунта к стене. Отпилите выступающие половицы, прилегающие к стене. Разместив у стены дистанционные клинья, выложите один ряд элементов.

    2. Между собой панели соединяются путем постукивания молотком через брусок (по поперечной стороне панели). Крайний элемент размечается на необходимую длину (гребень в гребень) и отпиливается. Второй ряд ламината можно начинать с остатка от первого ряда, при условии, что его длина не менее 200 мм. Каждый очередной ряд также начинайте из остатков половиц. Следите за тем, чтобы сдвиг между головными стыками составлял не менее 200 мм.

    3. При укладке каждого следующего ряда ламината гребень одной половицы прочно закрепляется в шпунте уже уложенной. Соединение выполняется легким постукиванием молотком через брусок. При укладке ламината первыми соединяются поперечные стороны. Затем, справа-налево, приступают к соединению продольных сторон. При укладке ламината необходимо использовать специальный притирочный брусок. В такой последовательности укладываются все элементы, ряд за рядом. Крайний элемент в ряду необходимо закреплять при помощи стяжной скобы.

    4. При укладке последнего ряда выложите укладываемый элемент на предпоследний ряд. На него положите остаток половицы, прижав его к стене с учётом зазора. Нарисуйте на панели контур стены. Ненужная часть отпиливается, и элемент закрепляется при помощи дистанционных клиньев.

    При укладке ламината в помещениях с повышенной влажностью (производственные помещения) предусмотрено использование специального клея. Клей необходимо наносить на верхний гребень так, чтобы при укладке он выступил наружу по всему периметру элемента паркета. Выступивший клей с верхней части удаляется немедленно или его немного просушивают. При использовании клея необходимо убедиться в отсутствии зазоров между половицами.

    Подгонка под трубы

    – отметить положение трубы на паркетной доске;
    – высверлить отверстие диаметром больше диаметра трубы на 16 мм;
    – отпилить половицу под углом 45о к высверленному отверстию;
    – приклеить вырезанную часть, подогнав к остальным.

    Уложив ламинат, оставьте его на сутки, дайте клею высохнуть. Не подвергайте его механическому воздействию. После полного высыхания клея удалите прокладки, установите плинтуса и бордюры. Все зазоры у дверей прикройте специальными накладками.

    Уход

    а) после укладки проведите первоначальную уборку;
    б) ежедневный уход заключается в протирании ламината;
    в) при загрязнении протирайте влажной тряпкой;
    г) при сильном загрязнении необходимо использовать специальные средства, предназначенные для этого типа покрытия, после чего протрите влажной тряпкой;
    д) не применяйте чистящие средства, содержащие абразивы и средства, не предназначенные для этого типа покрытия;
    е) тяжелую мебель и предметы желательно передвигать на прокладках;
    ж) в случае попадания на пол жидкости необходимо немедленно её удалять.


    При аккуратном уходе пол из ламината будет Вас радовать длительное время.
  • 14 января 2010 | 00:15 Выбор пола: паркет. 

    Делая ремонт, мы задумываемся, что постелить на пол. Выбор большой: ламинат, ковролин, половая доска или паркет. Сегодня поговорим о паркете.

    Паркет является самым дорогим, предназначенным для долговременного использования материалом, применяемым при отделке квартиры. В связи с этим, решив сделать ремонт квартиры или офиса, особое внимание следует уделить качественным характеристикам паркета.

    При покупке паркета нужно знать, что качественный паркет должен иметь заводскую маркировку с указанием страны, где он был сделан. При отсутствии таких обозначений паркет приобретать не следует. Необходимо, чтобы продавец имел Сертификат соответствия ГОСТу, а также непросроченный гигиенический Сертификат. Эти документы обязательно необходимо проверить при покупке такого дорогого материала, как паркет. 

    Торгующие паркетом организации в информационных и рекламных материалах используют терминологию, взятую из ГОСТа на паркет и деревообработку: «марки материала А и Б; дубовый, кленовый, ясеневый и др.; отборный паркет по тональности дерева; по виду распила – тангенциальный или радиальный, «рустикал» или смешанный распил». Не следует обращаться в организации, применяющие по отношению к паркету эпитеты «элитный», «эксклюзивный», а также иностранные слова неизвестного происхождения.

    Сегодня паркет производится на современном оборудовании, допускающим минимальные отклонения. Паркет – очень хрупкий материал, подверженный воздействию перепада температуры, повышенной или пониженной влажности, а также механическим нагрузкам. При покупке паркета обращайте внимание на качество упаковки паркета. Он должен быть запаян в плотную полиэтиленовую пленку и уложен в прочную коробку.

    На всех поверхностях паркетных клепок недопустимо наличие следов ожога. Это свидетельствует о том, что при его обработке использовали плохо заточенный инструмент, следовательно геометрические характеристики будут нарушены. При наличии на поверхности и в толщине клепок трещин можно говорить о нарушении режима сушки материала и всей технологии изготовления паркета.

    Окончательная обработка паркета производится после его установки. При желании можно приобрести паркет с элементами финишной отделки (отшлифованный или отполированный). Бывает паркет с отлакированной поверхностью, упрощающий и удешевляющий обработку и время монтажа. Однако при укладке такого паркета проблемы могут возникнуть через три-четыре года эксплуатации. Если с обычным паркетом многие проблемы решаются на стадии монтажа, то с отлакированным паркетом дело обстоит сложнее. При ремонте, чтобы выровнять паркет, будет недостаточно шлифовать его на 0,2—0,3 мм, а циклевать придется на толщину более миллиметра. При укладке заранее отлакированного паркета предъявляются очень высокие требования к горизонтальности поверхности, чтобы при монтаже избежать повреждения материала и не получить ребристый пол после укладки.

    После выбора паркета, удовлетворяющего вас по цене/качеству и упакованного должным образом, можно приступать к выбору исполнителя и технологии укладки.

    Хорошие специалисты-паркетчики довольно редко встречаются даже в составе ремонтных бригад, выполняющих комплекс отделочных работ европейского уровня. А ведь все тонкости работы с паркетным полом известны далеко не всем. Ремонт квартиры, в которой планируется укладка паркета, желательно доверить специализированной строительной компании, имеющей в своем составе специалиста по паркетным работам высокой квалификации.

    Перед укладкой паркета необходимо устройство специальной подосновы. От качественной и грамотно выполненной основы зависит прочность и долговечность паркетного пола. Технологии существуют различные: бетон+клей+паркет, бетон+гидроизоляция+фанера+клей+паркет. Вторая технология более качественная и надёжная, чем укладка паркета прямо на бетонный пол.

    Специалисты, укладывающие паркет, должны иметь современный инструмент. От этого будет зависеть конечный результат работы и эстетические характеристики пола. Шлифмашинки должны иметь встроенные пылесосы. Вкупе со специальными защитными мерами это будет способствовать более качественному итогу работы по отделке и не обесценит результаты предыдущего этапа.

    Укладка паркета производится после завершения всех работ по отделке, связанных с применением воды и наличием загрязнений. При проведении ремонта порядок работ определяется следующим образом. Вначале выполняются строительные, лакокрасочные и плиточные работы, а затем делают цементную стяжку. Нарушение такого порядка чревато дефектами паркета, которые проявятся вскоре после укладки.

    Паркет очень чувствителен к перепаду влажности воздуха, который имеет место в начале и конце отопительного сезона (порядка 30—35%). Если в процессе эксплуатации в течении года паркет не вспучился и на нем не образовалось щелей, можно гарантировать, что он выдержит весь срок эксплуатации, составляющий для таких полов 50—80 лет.

    Паркет – качественный натуральный материал, однако самый дорогой. Если вы не можете себе позволить приобретение и укладку паркета, можно посоветовать использовать недорогие материалы, такие как ковролин или заменители паркета – паркетную доску или ламинат.

    Думайте, выбирайте. Удачных решений!

  • 11 января 2010 | 10:13 Лестница в доме. 

    Лестница в доме является, наиболее динамичным элементом, который привлекает первоочередное внимание. Лестница – не просто архитектурная деталь, а, скорее, даже основа интерьера, вокруг которой формируется вся стилистика убранства дома. 

    При изготовлении лестниц, для комплектации бассейнов, облицовки зданий, промышленных и спортивных сооружений современным решением будет применение ступеней из керамогранита и плитки из клинкера. 

    Сегодня для изготовления лестниц производители выпускают специальные комплекты коллекций: несколько видов плитки-ступени, карниз (керамический уголок), подступенок и плинтус. Плитка, изготовленная из клинкера, не только обладает высокой прочностью, но ещё имеет много вариантов формы (в том числе с плавно загнутыми краями). Это позволяет отказаться от использования самодельных элементов из резаной плитки при изготовлении ступеней.

    Важная особенность клинкерной плитки – противоскользящая поверхность, благодаря чему эта плитка незаменима при изготовлении лестниц, помещений бассейна. Ступени из клинкера имеют очень высокую прочность и очень низкое водопоглощение, в результате чего обладают ещё одним немаловажным свойством – морозостойкостью. Клинкерные ступени выдерживают более 100 циклов замерзания-оттаивания. По своим характеристикам клинкерную плитку можно сравнить с натуральным камнем и керамогранитом, но в отличие от них она сохранят внешний вид, независимо от срока службы.

    Клинкерная плитка будет радовать вас долгие годы: минимальный срок гарантированной эксплуатации начинается с 25 лет. Если добавить, что цена клинкерной плитки вполне приемлемая, – на сегодняшний день это самое недорогое, эргономичное и современное решение. 

    Ступени могут иметь разнообразную форму, от простой до фигурной. Ступень простой формы имеет пропилы или рельефную поверхность, которые не дают поскользнуться на лестнице. Фигурные ступени могут быть цельными либо состоящими из отдельных элементов (плитка и карниз). При отделке лестниц используются угловые ступени, имеющие закругленный с двух сторон край или два карниза.

    Завершающим элементом для лестниц является плинтус. Плинтус может быть левый или правый. В случае, если ступени лестницы примыкают к стенам с обеих сторон, необходимо приобрести одинаковое количество единиц левого и правого плинтуса. Но если лестница с одной стороны открыта, нужно определить, на какой стороне будет плинтус. При подборе будьте внимательны – немцы и итальянцы по-разному плинтус маркируют. 

    Немцы определяют «сторонность» лестницы, стоя к ней спиной, тогда как итальянцы – стоя к лестнице лицом. Правый немецкий плинтус у итальянцев будет левым. При наличии у лестницы фигурного карниза необходимо подбирать плинтус с соответствующей фигурной прорезью.

    Стенку, расположенную вертикально под ступенью, необходимо закрывать подступенком. При выборе этой детали необходимо обращать внимание на внешний вид подступенка, исходя из высоты ступеней. Требования к высоте ступеней в разные времена у разных народов были различные…

    Андреа Палладио, итальянский зодчий времен Возрождения, считал, что высота ступеней должна быть не выше 15 см и не ниже 10 см. Такие размеры сегодня приняты как стандарт в Европе, в соответствии с чем высота изготавливаемых подступенков составляет 15 см.

    Типы лестниц зависят от необходимой (или желаемой) конструкции основания. Делятся лестницы на два основных вида: винтовые и маршевые лестницы, все остальные типы, которые могут применяться при строительстве, – их производные. 

    При использовании для изготовления лестницы керамического гранита и клинкера (клинкерных ступеней) необходимо учитывать тот момент, что придется подгонять плитку по форме с помощью резки. Для резки плитки применяется углошлифовальная машинка (болгарка) с диском по камню либо специальная отрезная машинка, предназначенная для резки натурального камня и твёрдых видов строительной керамики.

    Клинкер и керамогранит заметно превосходят большинство пород натурального камня по поверхностной твёрдости (MOHS 8—9), по устойчивости к истиранию (PEI IV-V), по влаго-морозостойкости (0,01% влагопоглощения). Лестницы из керамической плитки способны простоять не одно столетие при условии правильной укладки. Лестницы из клинкера и керамогранита можно использовать и для отделки внутри помещений, и для применения в отделке наружных сооружений даже в условиях российского климата.

    Успеха.
  •  В честь славных побед русского оружия на Руси традиционно возводили храмы, становившиеся памятниками воинской славы. Подобное решение было принято и на завершающем этапе Отечественной войны 1812 года. Император Александр I из нескольких предложенных проектов Храма Христа Спасителя выбрал разработанный архитектором А. Л. Витбергом. 

    Задумка была грандиозной – создать на Воробьевых горах, в месте, от которого открывается вид на всю Москву, большой храмовый комплекс в стиле ампир, с колоннадами, спусками к Москва-реке и широкой каменной набережной. Уже 12 октября 1817 года состоялась закладка храма. 

    Казалось, что строительство развивается вполне успешно, но вскоре оно затормозилось. Место для храма было выбрано хоть и красивое, но весьма неудачное. Близость грунтовых вод и частые подвижки почвы сводили на нет усилия строителей. К тому же, Витберг оказался крайне плохим администратором, на стройке процветало казнокрадство и серьезные злоупотребления, допускались непредусмотренные проектом упрощения и различные упущения. В конце-концов строительство остановилось, а руководившего им архитектора сослали в Вятку. 

    К идее возведения храма-памятника вернулись в период царствования Николая I. В 1832 году был утвержден новый проект храма в русско-византийском стиле, подготовленный архитектором К. А. Тоном, академиком Императорской академии художеств. Тон был автором возведения многих удачных крупных объектов, включая дворцы и храмы. Но в этот раз амбиции явно превысили талант. Возможно, свою роль сыграло и требование Николая I, чтобы храм был обязательно в «древнерусском» стиле, но при этом большого размера. В результате был спроектирован громадный храм, высотой более 100 метров, увенчанный куполом, диаметр которого превышал 25 метров, и четырьмя небольшими колоколенками по углам здания. Архитектор, взяв за основу промеры старинных церквей, увеличил их в несколько раз. В результате новый храм получился тяжеловесным, а его характерными особенностями стали величие и грандиозность, но в нем начисто отсутствовали изящество и устремленность ввысь, свойственные древнерусским церквям. 

    Для храма лично императором было выбрано новое место, теперь его планировали возводить на Пречистенской набережной на месте Алексеевского женского монастыря и церкви Всех святых, которые предстояло снести. Закладка храма была проведена в 1839 году в присутствии императора, лично уложившего в основание храма закладную доску. 

    А. А.Тон. Храм Христа Спасителя

    По сравнению со своим предшественником, Тон оказался хорошим администратором, и строительство продвигалось успешно. Главным строительным материалом был белый известняк, который привозили из-под Коломны. Уже в 1846 году строители закончили возведение свода главного купола. Значительное время заняла облицовка храма камнем благородных пород, сооружение глав и кровли. Только в 1860 году строительные леса были, наконец, сняты, и москвичи увидели величественный храм со сверкающими на солнце куполами. 

    Работы в храме продолжались еще более 20 лет. В его росписи принимали участие многие известные живописцы того времени, в том числе В. П. Верещагин, В. И. Суриков, Г. И. Семирадский, П. С. Сорокин, В. Е. Маковский, А. И. Корзухин, И. М. Прянишников. В изготовлении горельефов, которыми был украшен храм, участвовал скульптор П. К. Клодт. 

    Ф. А. Клагес. Внутренний вид храма Христа Спасителя в Москве. 1883 год.

    Основные работы в храме были закончены к 1883 году, и 26 мая Храм Христа Спасителя был освящен в присутствии императора Александра III. Летом того же года в храме были освящены два предела – во имя святого Николая Чудотворца и во имя святого Александра Невского. Начали регулярно проводиться богослужения. Храм Христа Спасителя стал одним из основных центров религиозной жизни России. В конце лета 1917 года в нем проходил Поместный Собор, на котором после 200-летнего перерыва вновь был избран святейший патриарх (Тихон), позднее причисленный Церковью к лику святых.

    Созданный в честь победы в Отечественной войне 1812 года, Храм Христа Спасителя стал крупным памятником-музеем, в котором хранились реликвии и память о величайшем событии в истории Отечества. В нижнем коридоре храма было укреплено 177 мраморных плит, на которых в хронологическом порядке описывалось 71 сражение, прошедшее на территории России в 1812 году, и 87 заграничных сражений, а также тексты основных манифестов, связанных с событиями тех времен. В специальных мраморных киотах были установлены двенадцать особо почитаемых икон, имевших какое-либо отношение к событиям войны 1812 года и заграничных походов 1813—14 годов. 

    Открытие памятника императору Александру III возле Храма Христа Спасителя. 1912 год (www.runivers.ru)

    В после революционное время храм продолжал работать, хотя содержать только на средства верующих столь грандиозное здание было весьма затруднительно. Окончательно судьба Храма Христа Спасителя была решена в 1931 году, когда место, где он был размещен, выбрали для строительства Дворца Советов. В июле специальная комиссия от Комиссариата народного просвещения стала отбирать в храме предметы и ценности, подлежащие музеефикации. В августе храмовую территорию обнесли забором, начались работы по разборке Храма Христа Спасителя и вывозу всего, что подлежало передаче в Гохран, музеи или на переработку и утилизацию. Когда было вынесено все, что представляло хоть какую-то ценность, храм 5 декабря 1931 года был взорван.

    Грандиозным планам строительства на месте снесенного храма Дворца Советов сбыться было не суждено, начавшиеся работы были прекращены в связи с войной, а заготовленные для монтажа металлические конструкции отправлены на нужды обороны. После окончания войны строительство уже не возобновили, а к началу 60-х годов на месте снесенного храма соорудили открытый плавательный бассейн «Москва».

    Разрушение Храма Христа Спасителя.

    Во второй половине 80-х годов прошлого века в СССР началось широкое обсуждение возможности возрождения Храма Христа Спасителя. В начале 90-х годов на различных уровнях уже принимались решения, направленные на ликвидацию бассейна и воссоздание храма. В сентябре 1994 года началась разборка бассейна «Москва», а 7 января 1995 года, когда в стране отмечали Рождество Христово, патриарх Московский и всея Руси Алексий II после торжественного молебна заложил камень и памятную доску в фундамент восстанавливаемого храма. В этот же год на Пасху в возрождаемом Храме Христа Спасителя состоялось первое богослужение.

    Строительство храма, за которым с интересом следила вся страна, проводилось невиданно быстрыми темпами. Уже к концу 1999 года в храме были закончены росписи и внутреннее оформление, которые выполнялись известными художниками и скульпторами под руководством Российской академии художеств, и проведено малое освящение. А 19 августа 2000 года патриархом Алексием II было совершено Великое освящение Храма Христа Спасителя, ставшего главным храмом Русской православной церкви. 

    В воссозданном Храме Христа Спасителя и расположенной при нем Преображенской церкви снова горят лампады и свечи, ежедневно проводятся богослужения, совершается великое таинство общения человека с Богом. (источник)
  • 8 января 2010 | 10:06 Интересный пост. 

    Рон-н-ролл со смертью.   Прочитал. Супер. Рекомендую.

  •  Вы наконец-то решились осущесвить свою мечту и построить дом. И не просто дом, а экологически благоприятный для проживания деревянный дом. Вопрос о том, из какого материала строить деревянный дом, возникает обычно одним из первых. Совершенных материалов, увы, не существует. Чтобы не ошибиться в выборе, надо знать их достоинства и недостатки. 

    Для строительства деревянного дома большое значение имеет порода древесины. Чаще всего дома делают из сосны. У нее ровный ствол, легко поддающийся обработке, красивый цвет и четко выраженная текстура.

    На втором месте по распространенности стоит ель, которая считается самой «дышащей породой». Она имеет более рыхлую структуру, за счет чего дом получается несколько теплее, чем сосновый. Однако ель гораздо трудней обрабатывать из-за твердых сучков, а смола будет выделяться долгие годы.

    Лиственница – одна из самых прочных и устойчивых к воздействию влаги и поражению гнилостными грибками пород дерева. Недостатки – высокая цена, повышенная твердость и высокая стоимость, куда заложены расходы по транспортировке лиственницы с Урала и Горного Алтая, где она произрастает.

    И, наконец, сибирский великан – кедр. Его древесина отличается характерным розово-красным цветом, прочностью и замечательным запахом. Доказана ее способность убивать гнилостные микробы. Но, как и лиственница, этот материал для строительства деревянного дома обходится недешево. 

    Если жилой деревянный дом рекомендуют строить из хвойных пород, то бани – из лиственных (липы или осины). Они хорошо выдерживают негативное воздействие влаги и значительные перепады температур.

    Материалы для деревянного домостроения отличаются не только породой древесины, но и своими конструктивными особенностями. По этим признакам выделяют рубленое бревно и его разновидности – лафет и полулафет, оцилиндрованное бревно, брус прямоугольного сечения (обычный или профилированный), а также клееный брус.

    У каждого из перечисленных материалов есть свои особенности. Пока же поговорим об их общих достоинствах и недостатках.

    Неоспоримое преимущество деревянного дома – в нем не бывает душно или влажно. Многие застройщики не монтируют в нем систем вентиляции или кондиционирования вообще, что существенно снижает общую стоимость проекта. Деревянные дома дольше сохраняют тепло в помещениях зимой и прохладу летом. Их легче и быстрее прогреть после длительного перерыва.

    Однако у дерева есть свои недостатки. Главных два: подверженность негативному влиянию влаги и грибков, а также низкая огнестойкость. Впрочем, нельзя считать эти недостатки совершенно не устранимыми. На сегодняшний день разработано немало эффективных составов, предохраняющих древесину как от биоразрушения, так и от воздействия огня.

    Рубленое или тесаное бревно – это очищенный от коры ствол, у которого топором удаляют сучки, вырубают пазы и элементы замков для соединения с другими бревнами. Обычно используют бревна с диаметром в вершинной части 25—28 см.

    Тем, кто сделал выбор материала для строительства деревянного дома в пользу бревна и его разновидностей – лафета и полулафета, следует знать, что это древесина естественной влажности, которая подвержена длительной (до 7—8 лет) и существенной (примерно 1 см на каждый венец) усадке. Поэтому въехать в деревянный дом из бревен (если только они не были высушены в производственных условиях) сразу после строительства не удастся. Сначала дом подводят под временную крышу и лишь через год, когда сруб пройдет первичную усадку, приступают к завершению строительства.

    Как правило, строительные фирмы продают уже готовые срубы или принимают заказы на изготовление домов по индивидуальным проектам. И в том и в другом случае вам назовут цену либо за 1 квадратный метр стены сруба, либо за весь деревянный дом. 

    Разновидностью бревна является лафет и полулафет. Лафет представляет собой рубленное бревно 30—35 см в диаметре, ровно вытесанное с двух противоположных сторон до толщины 18—28 см. Благодаря такой форме материала внутренние и наружные стены дома приобретают ровный плоский профиль.

    Полулафет – это бревно, стесанное только с одного бока, обращенного внутрь помещения. Лафет и полулафет по сравнению с бревном увеличивают объем помещения, однако на 20—25% его дороже.

    И еще один существенный момент. Строительство деревянного дома из бревен предусматривает уплотнение межвенцовых зазоров, то есть швы между бревнами надо законопатить. Для этого используют льняную паклю, джут, льноватин и сухой мох. Швы конопатят два-три раза. Первый раз – при возведении стен, второй – после основной усадки, третий и последний – через пять лет. Качественно законопатить межвенцовые швы могу только специалисты. Поэтому тем, кто решил строить деревянный дом из древесины естественной влажности, следует знать, что при расчете стоимости 1 кв. м стены необходимо учитывать и цену конопачения. А поскольку уплотнение зазоров производят с двух сторон, то и цена работ возрастет вдвое. 

    Одним из вариантов обработки бревна является оцилиндровка. Ствол очищают от коры и пропускают через систему фрез, в результате чего бревно становится строго цилиндрическим. Стены деревянного дома из оцилиндрованного или, иначе, калиброванного бревна не нуждаются в дополнительной отделке. В оцилиндрованном бревне с заводской точностью выбраны паз и чашки, что позволяет достичь плотного соединения бревен и гарантирует быстроту сборки. Оцилиндрованное бревно, к тому же, дешевле рубленого на 15—20%. 

    Строительные компании предлагают, помимо оцилиндрованного бревна естественной влажности, материал, прошедший сушильную камеру. Такие бревна стоят в два раза дороже обычных, но дают незначительную усадку, что позволяет производить отделку деревянного дома сразу же после сборки коробки. Как и тесанные, оцилиндрованные бревна не требуют уплотнения межвенцовых зазоров.

    Часто выбор материала для строительства деревянных домов делают в пользу обычного бруса естественной влажности. Он представляет то же калиброванное бревно, но с прямоугольным или квадратным сечением. Для средней полосы России эксперты рекомендуют брус сечением 150х150 мм. Во-первых, стены из него не будут промерзать, во-вторых, процесс сборки будет не столь трудоемким, в-третьих, брус большого сечения меньше подвержен деформации.

    Стены из бруса собираются прямо на месте строительства деревянного дома. Для крепления применяют деревянные нагели, которые не позволяют брусьям скручиваться. Между венцами укладывают уплотнитель из натуральных материалов.

    Если достоинств у бруса всего два – относительно невысокая цена и простота сборки, то недостатков значительно больше. Дом из бруса нуждается в выстаивании от полугода до года. И поэтому построить его за один сезон не удастся. Даже если стены дома возведены из бруса сечением 150х150 мм, но не утеплены, такой деревянный дом не может быть рассчитан на круглогодичное проживание. Чтобы жить там зимой, потребуется произвести утепление стен – как изнутри, так и снаружи дома.

    В деревянном домостроении, помимо обычного бруса, используют также и профилированный. Он имеет посадочную головку, шип, утеплительные пазы и гладкую поверхность боковых сторон. Стоит такой брус на 30—40% дороже обычного, но, как и последний, подвержен появлению трещин при высыхании.

    Клееный брус – очень хороший материал для строительства деревянного дома, да только слишком дорог. Готовый материал состоит из 3—7 склеенных досок-ламелей толщиной 40 или 50 мм, волокна которых расположены в разных направлениях. Это делает клееный брус более прочным в сравнении с обычным. Его не «ведет», он не растрескивается и имеет гладкую красивую поверхность. Постройки из него практически не подвержены усадке. Однако если в процессе производства была нарушена технология, то клееный брус при эксплуатации начнет расклеиваться, и вылечить такой дом будет непросто. Максимальный размер сечения брусьев – 240х240 мм.

    На строительство деревянного дома такой материал доставляют в виде набора брусьев, подобранных согласно проекту. Сборка дома идет довольно быстро.

    Сегодня в России начали применять каркасно-панельный вариант строительства деревянных домов или канадскую технологию.

    Из высушенного и обработанного антисептиком бруса либо струганной доски возводят основу каркасно-панельного дома. Между стойками каркаса прокладывают утеплитель, обычно из минеральной ваты толщиной 15 см. С внутренней стороны каркаса монтируют пароизоляцию мембранного типа, которая замедляет выход водяных паров из помещения и препятствует образованию конденсата внутри стены. Затем конструкцию обшивают облицовочными листами. 

    Отметим, что 1 кв. метр каркасно-панельного деревянного дома обходится дешевле, чем 1 кв. метр вышеперечисленных материалов. Однако затраты на отделку могут перекрыть эту разницу. 

    Выбор материала для строительства деревянного дома – дело непростое, требующее определенных знаний. Когда правильный выбор сделан, материал приобретен и дом построен, тогда можно расслабиться и насладиться комфортом проживания в нем.

    Удачи Вам и исполнения всех Ваших мечтаний.

  • Что с давних времен являлось главным украшением города или села, и не только украшением, но и центром жизни? Конечно, храм. К нему вели городские улицы, на соборных площадях больших и малых городов происходили наиболее значимые события, в праздники люди стекались именно в храм, да и как иначе, ведь сами праздники были сплошь церковные… Самые богатые палаты или терема не могли соперничать по величественности и завершенности образа с даже скромной церквушкой. Да и можно ли сравнить дом Божий с человеческим?

    О далеких временах напоминают белокаменные соборы Владимира, Москвы, Великого Новгорода… Удивительно, как им удалось выстоять назло всем войнам, стихиям, неумолимому времени и даже советской власти? Их несокрушимые стены помнят великих русских князей Владимира, Ярослава Мудрого, Юрия Долгорукого…

    Но еще больше удивляешься, когда видишь нетронутые веками и пожарами деревянные храмы и часовни, равным которым по изысканной красоте и одновременно скромной сдержанности нет во всем свете. В чем секрет долговечности? Ведь некоторые произведения русских зодчих украшают нашу землю уже больше 300—400 лет (церковь в селе Панилово в Архангельской области построена в 1600 г., церковь в селе Варзуга Мурманской области — в 1674 г., церковь в селе Согинцы Ленинградской области — в 1696 г.)… Древнейший из известных доныне памятников русской деревянной архитектуры находится в Карелии, на о. Кижи — это церковь Воскрешения Лазаря, построенная на берегу Онежского озера на территории Муромского монастыря в конце ХIV в.! Кстати, деревянные храмы на Руси появляются уже в конце IХ в.: в 980 г. в Новгороде Великом из дуба был срублен храм Софии Премудрости Божией о тринадцати главах.

    Современные реставраторы, строители и архитекторы раскрывают понемногу тайны деревянного зодчества, одного из древнейших видов искусства.

    Используя современные строительные технологии, мастер не добьется результата, напоминающего работу авторов памятников XVIII в. и более раннего времени. Уже в начале XIX в. традиционный плотницкий инвентарь претерпел кардинальные изменения, соответственно изменились и приемы работы. Воссоздание памятников русской старины требует изготовления соответствующих инструментов и умения пользоваться ими.

    Самый, пожалуй, известный принцип русских плотников — «без единого гвоздя». А в чем, собственно, его преимущество? Сформулируем по-другому — «с помощью одного топора». С помощью топора делали даже доски для пола! Топор при рубке делает древесину более плотной, что не дает ей впитывать влагу в отличие от пилы, которая разрушает древесные волокна.

    Рубили не только стены, но и кровли, и декоративные элементы. Купола часто украшали лемехами — деревянными «чешуйками», примеры применения этой техники можно увидеть в заповеднике Кижи, но не только там. На сегодняшний день в России единственный человек, умеющий делать лемеховые купола, - это самарский мастер Дмитрий Арудчев, и уже в XXI в. при его участии появилось новое чудо — храм Креста Господня в жигулевском селе Подгоры с неповторимыми чешуйчатыми куполами. Лемех делают из дощечек длиной 35—40 см с тупым передним краем и постепенным уменьшением толщины к другому краю до полусантиметра.

    Между прочим, приемы русских плотников отличались большим разнообразием — одних только врубок существовало порядка 50 типов (врубка — это способ сочленения бревен в срубе): «в обло», «в лапу», «в ус», «в чашу», «в замок», «ласточкин хвост» и др.

    Еще один принцип — бревна нельзя тесать, а нужно лишь ошкурить — так сохраняется «подкорьевая оболонь», защищающая бревно от гниения. А от шероховатости ошкуренного бревна под действием ветров и осадков вскоре и следа не останется, поверхность будет совершенно ровной и гладкой.

    Особое внимание уделялось материалам. Самыми распространенными являлись хвойные породы — сосна, ель и, конечно, лиственница. Из лиственных предпочитали дуб. Заготовка древесины чаще всего производилась загодя, бревна хранились 2—3 года и лишь после этого использовались в строительстве — таким образом готовая постройка не страдала от усушки и последующей деформации. Кроме того, выдержанная древесина почти не трескается и ее легче обрабатывать.

    Другое правило — заготовка древесины в зимнее время. В этот период она наименее всего подвержена гниению и короблению.

    Для постройки храма выбирали лучший лес. Высокие, стройные деревья значительного диаметра заготавливали для венцов сруба.

    Непосредственно строительство начиналось с разметки площади. А использовали для этого простейшее устройство — веревку с двумя колышками на концах.

    Древние деревянные храмы выполнены в одном духе и в то же время совершенно разные. Это объясняется тем, что зодчие использовали в проектах определенный набор одинаковых элементов, но в разном сочетании.

    Заслуживает внимания и разнообразие типовых форм древнерусских деревянных храмов.

    Существует 5 их основых видов.

    1) Клетский храм — прямоугольный сруб-клеть, покрытый двускатной кровлей, на которой возвышается маковка с крестом — форма простейшая и самая древняя.

    2) Шатровый храм. Шатровая церковь — одна из наиболее распространенных и самобытных форм древнерусского зодчества. В ней нашли отражение традиционные принципы возведения сторожевых оборонительных сооружений.

    «Идея торжества и мощи воплощена в стремительном взлете шатра, чудного своей «высотою, и красотою, и светлостию». Именно эти качества — величие, грандиозность, высота — становятся общественно-эстетическим идеалом на протяжении ряда столетий развития русской архитектуры — и каменной, и деревянной», - пишет основатель музея-заповедника «Кижи» А. В. Ополовников в книге «Русское деревянное зодчество».

    Варианты шатрового храма:

    шатровый восьмерик с прирубами («восьмерик от земли»), создающий образ храма-башни;

    восьмерик на крестообразном основании;

    восьмерик на четверике, когда прямоугольное в плане здание выше переходит в восьмиугольный сруб-восьмерик, перекрытый шатром, - самый распространенный.

    Иногда шатер венчает не восьмерик, а сруб, имеющий шесть, а иногда десять сторон.

    Традиционное завершение шатра — луковичная главка с крестом, установленная на круглом барабане.

    3) Многошатровый храм представляет собой сочетание срубов — восьмигранного и нескольких восьмериков на четверике.

    4) Ярусный храм.

    Ярусный храм — нарастание уменьшающихся четвериков или восьмериков.

    5) Многоглавый храм венчается комбинацией из множества глав.

    Строились деревянные храмы, как правило, большой высоты — в основном для эффекта внешнего восприятия, подвесные потолки были невысокими, хотя и носили название «небо».

    Когда был построен в России самый высокий деревянный храм? Нет, не 300 лет назад, хотя до последнего времени таковым считалась знаменитая Преображенская церковь на о. Кижи — ее высота 37 м.

    На сегодняшний день самый высокий в России деревянный храм — святителя Николая — возведен в Москве, в Измайлове. Его высота 41 м, он построен в 2003 г., как и положено, без единого гвоздя.

    Любой деревянный храм или часовня, вне зависимости от размеров, поражает гармонией образа, как отдельных частей, так и всего сооружения в целом.

    Этот эффект достигался путем применения особой системы пропорционирования: и в церковной архитектуре, и в строительстве избы или амбара. В основе этой системы — отношение стороны квадрата к его диагонали. Проверив равенство диагоналей квадратной клети — основы практически любой постройки, можно было выверить прямые углы. Став стороной нового квадрата, описанного вокруг меньшего, диагональ квадрата позволяла получать без вычислений удвоенную площадь.

    Вообще, древнерусская метрическая система сочетала в себе соотношение квадрата к его диагонали и одновременно учитывала размеры человека (например, локоть (38 см) и большой локоть (54 см), простая сажень (152,7 см) и косая сажень (216 см).

    Но в конечном итоге, даже при соблюдении пропорций, результат в большой степени определялся вкусом, талантом зодчего. Видя готовые произведения, можно заключить, что в талантах недостатка не было.

    И все же — неужели современные технологии не могут помогать нынешним строителям и реставраторам, не нарушая при этом принципов старых мастеров? Конечно, сегодня гораздо проще противостоять главному врагу деревянных построек — огню, обрабатывая дерево разнообразными антипиритами. Или, например, почему бы не использовать современную подъемную технику? Это и труд облегчит, и время сэкономит. А что касается инструментов — стойкие приверженцы традиций по-прежнему отдают предпочтение топору, долоту, скобёлке или бураву.

    Для воссоздания древних традиций нужно, безусловно, обладать большим мастерством, знать тонкости технологических процессов, владеть принципами объемов и пропорций, но, чтобы избежать слепого подражания, не менее важно жить духом древних мастеров, понять и осмыслить образ самобытной русской храмовой архитектуры. Деревянные храмы в древних традициях возводятся повсеместно — в Ярославле (церковь в честь иконы Богородицы «Взыскание погибших»), в Михайловске на Ставрополье (храм в честь святого благоверного великого князя Александра Невского), в Петушках (Свято-Афанасьевский храм-подворье)… Очень может быть, что через три-четыре сотни лет работы современных зодчих будут вызывать не меньшее восхищение, чем древние шедевры.
    (источник)


Специализированный магазин для сварщиков - сварочные инверторы цены . Помогаем сварщикам по всей стране.Специализированный магазин для сварщиков - инверторный сварочный полуавтомат . Помогаем сварщикам по всей стране.